Cet article est le deuxième d'une série. Lire d'abord le premier article : Déguisements et costumes de fantaisie, d'où viennent-ils ? (1) - du Moyen Âge au XVIIe siècle.
pour le mariage du dauphin Louis avec Marie-Thérèse d'Espagne,
dit « bal des Ifs »par Charles Nicolas Cochin, Château de Versailles et de Trianon ▼
sous les ordres de Monsieur le duc de Duras
par François Nicolas Martinet, graveur, et René Michel Slodtz dit Michel-Ange Slodtz
Le bal a lieu dans la salle des spectacles de la cour des Princes, en présence de Louis XV et de la famille royale ;
on voit à droite le Dauphin Louis et la Dauphine Marie-Josephe de Saxe
Château de Versailles et de Trianon sur Agence photogtaphique de la RMN ▼
Fuji Art Museum, Tokyo sur Wikimedia Commons
à dr. : Bal masqué de l'Hôtel de Ville donné par la Ville de Paris à l'occasion de la naissance du dauphin
le 23 janvier 1781 ; le roi et la reine escortés ; par Jean Michel Moreau le Jeune, 1782
Musée du Louvre, Paris sur Le Boudoir de Marie-Antoinette
Madame de la Ferté-Imbault porte le masque et le domino, ainsi que le roi, au centre de l'image de droite.
►Au XVIIIe siècle, la tradition du « bal costumé » se démocratise
Au XVIIe siècle, les débordements et manifestations subversives qui accompagnent carnaval depuis le Moyen Âge s'effacent peu à peu, remplacés par des divertissements, dont les bals masqués aristocratiques. Ils se « démocratisent » au cours du XVIIIe siècle.
Le bal costumé connu sous le nom de « bal des Ifs » a lieu à Versailles le 24 février 1745, à l'occasion du mariage du dauphin Louis. Il marque le début des amours de Louis XV avec Madame de Pompadour. On y voit des Arlequins, des « sauvages », des Turcs, des Arméniens, des diables ; puis apparaissent dans la galerie des Glaces huit personnages déguisés en ifs ; le roi se dissimule incognito parmi eux, pratique pour faire sa cour ! La mode du costume « en if » va se répandre dans toute l'Europe. [Lire sur le site du Château de Versailles]
Le plus célèbre des bals masqués est celui créé par une ordonnance du Régent du 31 décembre 1715, le « bal de l'Opéra ». C'est le premier bal public et payant, sans passe-droit, autorisé au rythme de deux bals par semaine, à partir de minuit, pendant toute la période du carnaval. Il est très fréquenté par l'élite, même la cour, qui déserte Versailles. Il attire le public populaire qui se rassemble pour admirer les somptueux costumes des participants.
Certains « millésimes » restent dans les mémoires : selon le Mercure de France, en 1737 on y voit des masques « de la plus haute distinction » ; le 5 février 1739 Louis XV est présent dans la foule, sa compagnie en bergers et bergères, lui en chauve-souris. Les journaux et gazettes s'en font l'écho jusqu'à l'étranger. Le bal de l'Opéra va durer plus de deux siècles, il sera l'évènement phare du Carnaval de Paris jusque dans les années 1920.
Au XVIIIe siècle, quand on ne se déguise pas, le vêtement typique pour assister incognito au bal masqué est le domino, long et ample manteau de soie à capuche, qui se porte avec le masque, dans lequel hommes et femmes s'enveloppent.
par Messieurs les pensionnaires du Roy de France en son Académie des Arts
sur Gallica, BnF, Paris
de l'Académie de France et leurs amis au carnaval de l'année 1748...
Trompettes, pages, esclaves, et vases, que l'on portait pour présent à Mahomet ;
porte-enseigne ; sultane grecque ; sultane noire ; bacha d'Égypte ; chef des eunuques.
sur Gallica, BnF, Paris ▼
Les artistes pensionnaires de l'Académie de France, désireux de faire honneur à leur pays en fêtant dignement le carnaval de Rome, organisent des caravanes restées fameuses dans l'histoire de l'art, car, outre leur succès public, elles témoignent du goût de l'exotisme débridé de l'époque. Chaque pensionnaire est costumé. Jean Marie Vien – aidé de Jean Barbault – dessine, grave puis peint lui-même une suite de planches représentant les détails de la fête, rassemblés dans un petit volume de vingt-neuf figures intitulé Caravane du Sultan à la Mecque : mascarade turque faite à Rome par Messieurs les pensionnaires de l'Académie de France et leurs amis au carnaval de l'année 1748... [On peut feuilleter tout l'album sur Gallica].
le 17 octobre 1724, à Constantinople ; l'audience du sultan.
par Jean Baptiste Vanmour, 1724, Musée des Beaux-Arts, Bordeaux sur Base Joconde
Jean-Baptiste Louis Picon, vicomte d'Andrezel, est ambassadeur de France à Constantinople de 1724 à 1728.
L'œuvre peint de Jean Baptiste Vanmour est un témoignage rare et précieux
de la vie publique et privée de la Turquie du XVIIe siècle.
De même, les entrées solennelles pittoresques des ambassadeurs du sultan
à la cour de Versailles entretiennent le goût du costume oriental.
National Portrait Gallery, Londres sur Wikimedia Commons
Lady Wortley Montagu accompagne son mari, nommé ambassadeur d'Angleterre à Constantinople en 1716.
Ils séjournent pendant deux ans à Belgrade, Sophia, Andrinople et Constantinople.
En tant que femme, elle a de véritables contacts avec les femmes ottomanes,
et accède à des lieux interdits aux hommes, comme le harem ou le bain.
Elle raconte son expérience et ses impressions dans ses Lettres turques, publiées en 1763 après sa mort,
sans cesse rééditées, aussi célèbres en Angleterre que celles de Madame de Sévigné en France.
Plusieurs portraits la représentent vêtue « à la Turque ».
À leur retour du « Levant », plusieurs épouses d'ambassadeurs portent le costume oriental
dans leur intérieur, et contribuent à lancer la mode.
à dr. : Femme turque, par Jean Baptiste Vanmour, vers 1720-1737
Rijksmuseum, Amsterdam
Rijksmuseum, Amsterdam
vers 1720-1737, Rijksmuseum, Amsterdam ▼
à dr. : Portrait de Jean-Antoine Guainier-Gautier, par Jean-Étienne Liotard, vers 1758-1765
Musée d'Art et d'Histoire, Genève sur Wikimedia Commons
Musée Pera, Istanbul
à dr. : Portrait de Simon Lutrell, premier comte de Carhamlton en costume oriental
par Jean-Étienne Liotard, 1754, Musée d'Art, Berne
– sur Wikimedia Commons
à dr. : Portrait de Charles Gravier, comte de Vergennes, ambassadeur de France à Constantinople,
tous les deux en costume ottoman, par Antoine de Favray, 1766
Charles Gravier, comte de Vergennes est ambassadeur de France à Constantinople de 1755 à 1768.
Musée Pera, Istanbul sur Wikimedia Commons
par Antoine de Favray, vers 1770, Rijksmuseum, Amsterdam
►Le XVIIIe siècle ou l'apothéose de l'exotisme
Alors que les extravagantes soies dites « bizarres » et les « indiennes » s'emparent de la mode vestimentaire, le XVIIIe siècle voit l'apothéose de l'exotisme, dominé par la « turquerie » et la « chinoiserie ». L'Orient et le goût des voyages sont en vogue. Pourtant, même si les travaux des artistes qui ont réellement séjourné en Orient, comme Jean-Baptiste Vanmour, constituent une sorte de fonds documentaire dans lequel tous les artistes puisent, il ne s'agit pas de représenter la réalité de ces pays. On invente un Orient mythique, imaginaire, comme une synthèse de toutes les modes exotiques qui ont défilé depuis la Renaissance. À la fin du XVIIIe siècle, l'exotisme s'élargit à l'Afrique, restée jusqu'alors en dehors des inspirations.
Les Européens sont fascinés par le mode de vie oriental, qu'ils fantasment, en particulier le harem. Dans la peinture de genre apparaît le sultan, parfois entouré de courtisanes. On n'est jamais loin des « caprices » ni des « fêtes galantes ». Les contes des Mille et une Nuits, traduits et publiés de 1704 à 1717 par Antoine Galland, secrétaire bibliothécaire du marquis de Nointel, ambassadeur de France de 1670 à 1679 à Constantinople, sont sans cesse réédités ; au XVIIIe siècle, c'est l'oeuvre la plus lue après la Bible.
Le XVIIIe siècle raffole de théâtre, qui met en scène des personnages du « sérail ». Dans les milieux aristocratiques, on s'adonne avec passion au théâtre amateur. Théâtre, danse et équitation sont des occupations indispensables à toute éducation soignée, elles permettent l'apprentissage du « maintien », signe d'une haute appartenance sociale. Les dames de l'aristocratie se travestissent sur les planches ou dans les fêtes ; pour en garder le souvenir, elles se font portraiturer dans leur costume. Elles se font représenter en orientale, ou en dame turque, comme elles se faisaient auparavant habiller ou portraiturer en nymphe. Les hommes aussi portent des robes d'intérieur de « Turcs » ou d'« Arméniens » et se font portraiturer en costume oriental.
le grand seigneur ; la sultane asseki (favorite) ou sultane reine ;
femme turque qui fume sur le sofa ; fille turque prenant le café sur le sofa ▼
Recueil de cent estampes représentant différentes nations du Levant,
tirées sur les tableaux peints d'après nature en 1707 & 1708
par Monsieur de Ferriol, Ambassadeur du Roi à la Porte
et gravées en 1712 et 1713 par les soins de Monsieur Le Hay sur Gallica, BnF, Paris
(Ferriol est ambassadeur de France à Constantinople de 1692 à 1711)
éléments de décoration « à la Turque » du château de Bellevue de Madame de Pompadour,
Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg
Musée d'Art et d'Histoire, Genève –
à dr. : Portrait de la femme de l'artiste, habillée « à la Turque », par Jean-Étienne Liotard, 1741
collection particulière, vendue par Christie's – sur Wikimedia Commons
par Jean-Étienne Liotard, 1753, Galerie des Offices, Florence, sur Wikimedia Commons
attribué à Jean-Étienne Liotard, vers 1754
collection particulière, vendue par Christie's, sur Wikimedia Commons
à dr. : Portrait de Marie Fargues, épouse de l'artiste, en costume turc,
par Jean-Étienne Liotard, 1756-1758, Rijksmuseum, Amsterdam
Des catalogues de costumes circulent à la vente, comme le fameux Recueil de cent estampes représentant différentes nations du Levant, tirées sur les tableaux peints d'après nature en 1707 & 1708..., publié en 1714 à partir de l'oeuvre du peintre Jean Baptiste Vanmour. Ses planches connaissent un immense succès auprès de la cour française pendant au moins soixante-dix ans. [On peut feuilleter tout l'album sur Gallica]. Certains artistes, comme Jean Étienne Liotard, représentent les costumes turcs avec une grande précision.
La passion de l'Orient touche tous les arts. On transforme des salons et des boudoirs en pièces « à la Turque ». Certains éléments de la décoration du château de Bellevue de Madame de Pompadour, aujourd'hui conservés au Musée de l'Ermitage à Saint-Petersbourg, en témoignent.
opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau, 1735, Gallica, BnF, Paris
à dr. : Pagode sur un pont de rochers, décor « à la Chinoise », Manufacture de Jouy, vers 1770
Les Arts décoratifs, Paris
sur le site érudit et passionnant de Morgane Mouillade
sur le site de Morgane Mouillade
sur Pelhalm Galleries, Londres
Il en est de même pour la « chinoiserie », plus présente dans les arts décoratifs que dans le costume, où on la retrouve seulement par touches, notamment dans les tissus. Des collectionneurs fortunés se font construire des jardins, des pavillons chinois. Antoine Watteau s'inspire de recueils de dessins d'Extrême-Orient pour réaliser, dès le début de sa carrière en 1708, les peintures murales du cabinet du roi au château de la Muette, ce style nouveau donnera le ton à toute l'Europe. La Chine n'est qu'une source d'inspiration ; les peintres ne s'embarrassent pas de vraisemblance. Ainsi Christophe Huet mêle « chinoiseries » et « singeries » dans ses compositions décoratives.
Comme nombre de ses concitoyens, François Boucher est collectionneur de miniatures et peintures chinoises, laques et porcelaines. Il les achète dans le magasin de son ami Gersaint qui prend le nom À la Pagode à partir de 1740, pour mieux désigner ce qu'on y vend. La Chine l'inspire, il est le maître dans la mode de travestir un univers occidentalisé en un Orient lointain. Des personnages au physique européen sont représentés dans des paysages extrême-orientaux rêvés. Dans sa peinture de genre, il utilise des objets de sa propre collection, comme le paravent présent dans le portrait de Madame Boucher qu'on retrouve dans Dame attachant sa jarretière et sa servante. On peut aussi considérer les scènes et les costumes de la bergère, de la paysanne, de la marchande de fleurs, comme une expression de l'exotisme.
Turqueries et chinoiseries sont le prétexte à constituer un corpus d'images nouvelles dans lequel artistes et artisans puisent pour satisfaire les commandes de leur clientèle, avide d'exotisme jusque dans leur vie quotidienne. Dans un contexte de mode féminine contrainte, avec port du corps à baleines, le costume exotique est apprécié à cause de son confort et de sa souplesse. D'abord tenues de théâtre et de fête portées dans les soirées privées, les femmes les adoptent comme toilettes d'intérieur. Se faire portraiturer dans ces costumes réservés à l'intimité reste, au XVIIIe siècle, un signe de haute distinction sociale.
à dr. : Madame de Pompadour en vestale, d'après François Hubert Drouais, après 1764
Musée David M Stewart, Montréal sur madamedepompadour.com
En « vestale moderne », Madame de Pompadour porte le voile « à l'Antique »
et la robe de satin blanc mise à la mode par le renouveau de la peinture hollandaise du XVIIe siècle.
Musée du Louvre, Paris sur Base Joconde
à dr. : Portrait d'Ellis Cornelia Knight, par Angelica Kauffman, 1793
Remarquer le camée qui orne la ceinture, typique du néoclassicisme du XVIIIe siècle.
Manchester City Galleries
par François André Vincent, vers 1783-1787, Château de Fontainebleau
à dr. : Costume de l'époque Louis XVI, « à la Henri IV » inventé par Sarrazin,
costumier des Princes, pour les bals à la cour entre 1774 et 1776
dessin par Claude-Louis Desrais ; gravure par Charles-Emmanuel Patas
Château de Versailles et de Trianon – sur Agence photographique de la RMN
►La « naissance de l'histoire » au XVIIIe et les costumes historicisants de la peinture de genre
Avant le XVIIIe siècle, les historiens se contentent d'écrire sur l'histoire contemporaine. Le XVIIIe siècle « découvre » l'histoire ancienne. Les premières fouilles des sites d'Herculanum et de Pompéï en 1738 et 1748 font revivre l'Antiquité. Le peintre Jean Raoux invente le thème de la vestale, repris et copié par tous les artistes de l'époque ; à la fois peinture d'histoire et portrait, il a l'avantage de la touche « à l'Antique ».
L'énorme succès du livre Voyage du jeune Anacharsis, de l'abbé Jean-Jacques Barthélémy (1788), incite les élégantes à s'inspirer des statues et images pour lancer des modes pseudo grecques ou romaines. En 1788, Madame Vigée-Lebrun donne dans son salon de l'Hôtel de Lubert, un « souper grec », événement mondain qu'elle raconte dans ses Souvenirs. La mode des robes blanches néoclassiques et drapés des châles cachemire fait fureur.
Sous l'impulsion du comte d'Angiviller, « ministre de la culture » de Louis XVI, les artistes exaltent la gloire nationale dans l'histoire de France. C'est vers cette époque qu'apparaît le culte de Henri IV – le « bon roi Henry » et la célébrissime anecdote de « la poule au pot ». Dès 1728, Voltaire fait paraître son épopée La Henriade. La popularité de Henri IV, premier roi Bourbon, ne faiblira pas ; au XIXe siècle, sous la Restauration, la famille royale l'utilisera pour consolider sa légitimité. Tous les peintres, de Roslin à Ingres, s'emparent de ce thème historique fondamental.
à dr. : L'Étude, par Jean Honoré Fragonard, vers 1769
Musée du Louvre, Paris - sur Agence photographique de la RMN
Musée du Louvre, Paris sur Agence photographique de la RMN
par Michel Barthélémy Ollivier, vers 1765
Les personnages sont habillés « à la mode ancienne ».
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes sur le portail Connaissances de Versailles
par Alexandre Roslin, 1783, Musée du Louvre, Parissur Base Joconde
à dr. : La lecture, par Marguerite Gérard (épouse de Jean Honoré Fragonard), vers 1785
Musée Fitzwilliam, Cambridge
Dans la société lettrée du XVIIIe siècle, on se documente, on fait des recherches, on se familiarise avec les personnages habillés à la mode de 1600-1610 ; on se fait portraiturer « à la mode ancienne », on dit aussi « à l'espagnole ». La curiosité et le degré de culture de Jean-Honoré Fragonard pour les époques anciennes est quasi encyclopédique. Autour de 1769, il réalise quatorze « figures de fantaisie » qui témoignent de son goût pour la peinture hollandaise.
Dans le contexte du retour aux époques anciennes, les collectionneurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle se passionnent pour la peinture hollandaise du XVIIe siècle de Gabriel Metsu ou de Pieter de Hooch – Vermeer est encore inconnu – qui est à l'origine de la vogue du satin blanc dans la mode. Les nombreuses scènes de genre, comme Le Baiser volé de Jean Honoré Fragonard, La Cruche cachée de Michel Garnier, montrent des femmes en robe à l'anglaise et redingote en satin blanc. Où finit le « déguisement », où commence la mode ?
par Johan Zoffany, The Royal Collection
Toute la famille est vêtue « à la Van Dyck ».
par Johan Zoffany, The Royal Collection
Il semble qu'on aime se déguiser dans la famille royale :
Georges (né en 1762) est costumé en Romain, Frederick (né en 1763) en Turc.
par Joshua Reynolds, The Metropolitan Museum of Art, New York
à dr. : L'Enfant en bleu, par Thomas Gainsborough, 1770
Huntington Art Gallery, San Marino sur Wikimedia Commons
par Jean-Marc Nattier, 1733, Wallace Collection, Londres sur Wikimedia Commons
En Angleterre, c'est la peinture de Van Dyck qui fournit des modèles d'imitation à la société anglaise pour un revival XVIIe. Le style du Vandyke costume sera repris à la fin du XIXe et au début XXe siècle ; Van Dyck est la référence anglaise en terme de tradition, de prestige et de classe – un peu comme le XVIIIe siècle de Louis XV en France. On s'habille pour se faire peindre. Par le biais des beaux-arts, les ouvrages publiés et leurs gravures, le public s'habitue à voir des gens vêtus en costumes historiques.
Les artistes n'ont plus recours à la mythologie comme glorification, ils utilisent déguisements et travestis comme un amusement, parfois comme un subterfuge pour représenter des scènes qui pourraient être jugées comme licencieuses. L'éclectisme du XVIIIe siècle mêle les influences, historicistes, exotiques, naturalistes, sentimentalistes... La mode du « déguisement » tire le portrait vers la peinture de genre (qui figure des scènes à caractère anecdotique ou familier). Ces sources continueront à inspirer les costumes de fantaisie du XIXe siècle.
à dr. : Le petit escrimeur, par Jean Honoré Fragonard, fin XVIIIe - début XIXe siècle
Musée du Louvre, Paris – sur Agence photographique de la RMN
en bas à g. : la peinture : à dr. : la sculpture, par Carle Van Loo, 1752-1753,
réalisés pour le salon de compagnie du Château de Bellevue de Madame de Pompadour
Fine Arts Museums – Legion of Honor, San Francisco sur Wikimedia Commons ▼
►Les enfants aussi se déguisent au XVIIIe siècle
Le XVIIIe siècle voit l'apparition de nombreux portraits d'enfants assez éloignés des postures et du conformisme des siècles précédents. La recherche du naturel et la capacité à rendre sensible toute la palette des attitudes enfantines est à chercher dans l'évolution des idées, inspirées par les théories de Jean Jacques Rousseau [Lire sur Les Petites Mains, Émile ou l'émergence d'un nouveau sentiment d'enfance au XVIIIe siècle]. En octobre 1761, le Mercure de France loue les portraits d'enfants de François Hubert Drouais, qui peint « de la manière la plus heureuse la naïveté, l'innocence et les grâces de l'enfance ».
Sous l'influence de Madame de Pompadour, les images d'enfants se diffusent dans toutes les disciplines artistiques, angelots et amours nus, ou enfants charmants – parfois jusque la mièvrerie – vêtus « à la mode ancienne » ou « à l'espagnole ». La représentation de l'enfant est certes une importante composante du goût rocaille, mais il se fait obsédant chez la marquise.
à dr. : Madame de la Haye, fermière générale et son fils, 1760
Les deux garçonnets portent un uniforme de fantiaise « à la hongroise »
par Louis Carrogis, dit Carmontelle, Musée Condé, Chantilly sur Agence photographique de la RMN
à dr. : Habit et culotte « à la hongroise » pour petit garçon, en soie cannelée bleue, vers 1760
Palais Galliéra, Musée de la mode de la Ville de Paris
photographie de presse Agence Rol, 1920, sur Gallica
par Maurice Quentin de La Tour, 1761, Musée Antoine Lécuyer, Saint-Quentin
à dr. : La famille Sagredo (détail), par Pietro Longhi, 1768, Pinacothèque Querini Stampalia, Venise
– sur Wikimedia Commons
à dr. : Portrait de Francis Vernon, par Franicis Cotes, 1757
Frick Collection, New York sur Wikimedia Commons
Dans la société d'Ancien Régime, la tradition veut que le garçonnet noble qui quitte sa robe vers quatre à six ans, débute son éducation intellectuelle ; il apprend aussi à monter à cheval et à manier l'épée avec un maître d'armes. Plus tard, vers douze ans, il peut devenir le page d'un prince ou entrer comme cadet d'un régiment ; à ce titre, il est au service du prince et porte une livrée ou un uniforme. L'uniforme de fantaisie est très apprécié des garçonnets de la noblesse, pressés de grandir ; son port est réservé au cercle familial ou à celui de la cour. En 1763, la renommée du corps d'élite impérial des hussards de Marie-Thérèse d'Autriche diffuse dans toutes les cours d'Europe le costume dit « à la hongroise », constitué d'un dolman à brandebourgs et d'un bonnet retombant sur le côté. Les représentations de garçons portant ce costume sont très nombreuses, la plus célèbre étant celle du fils du dauphin Louis-Ferdinand et de Marie-Josèphe de Saxe, futur Charles X avec sa sœur Clothilde, par François-Hubert Drouais. [Lire sur Les Petites Mains, Les uniformes de fantaisie]
Musée du Louvre, Paris sur Agence photographique de la RMN
à dr. : Le comte et le chevalier de Choiseul en petits savoyards, vers 1756
Frick Collection, New York sur Wikimedia Commons
collection particulière sur Wikimedia Commons
C'est aussi à cette époque que les premières images d’ « enfants ramoneurs » ou « petits savoyards » font leur apparition, jouant avec les attributs typiques du genre, la vielle et la marmotte. La mode durera plus d'un siècle. On est bien sûr loin des conditions de travail épouvantables et de la misère que subissent les jeunes ramoneurs savoyards dans la vie réelle.
Musée Cognacq-Jay, Paris
à dr. : Jeune noble déguisé en Cupidon, par Nikolaï Argunov, vers 1790
State Russian Museum, Saint-Petersbourg, - sur Wikimedia Commons
Dans un extravagant éclectisme où tout semble prétexte à fêtes, le XVIIIe fait feu de tout bois en matière d'inspiration.
(à suivre : Déguisements et costumes de fantaisie, d'où viennent-ils ? (3) – le XIXe siècle)
Joli travail et bravo pour l'aspect vivant et bien documenté de votre site. Je sais ce dont je parle puisque je suis historienne du textile; j'ai sorti ( entre autres!) il y a deux ans "Costumes de scène"' à travers les collections du CBCS à Moulins,( chez La Martinière ) et à l'automne"L'industrie des désirs, une histoire culturelle des étoffes" chez IFM/Editions du Regard. Bon courage pour la suite et bien à vous
RépondreSupprimerMerci de ce sympathique commentaire que je prends comme un encouragement.
SupprimerBien sûr j'ai lu plusieurs de vos livres. Je recommande aussi aux lecteurs des Petites mains, Les mots du textile, paru en poche chez Belin.
Bien à vous.
Merci beaucoup pour la citation ! Vous avez écrit un excellent article que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire !
RépondreSupprimerMorgane
Merci, Morgane, pour votre commentaire. Je suppose que des lecteurs sont venus des Petites Mains vers votre blog, c'était mon but de faire connaître votre travail.
SupprimerIl semble que nous ayons en commun le plaisir d'écrire et de partager. J'apprécie le sérieux et l'épaisseur de vos articles – je sais combien cela demande de travail, le choix de publier moins mais mieux n'est pas toujours récompensé.
Bonne continuation !
Bonsoir.
RépondreSupprimerJe suis blogueuse et styliste et dans le but de publier un article sur la mode enfantine j'ai commencé à faire des recherches et je suis arrivée sur votre blog que je trouve génial. Quel bonheur de lire vos article et de découvrir ce blog qui est une mine d'information. Je vous en suis infinie reconnaissante pour le travail fourni avec précision et référencement détaillé.
J'ai deux blog L'un qui m'appartient qui http://nsqol.wordpress.com/ sur lequel je poste mes créations et un autre que je co-dirige avec une amie qui est http://alaurorejesuisnee.com/ sur lequel j'officie en tant que photographe , co rédactrice d'articles et je crée aussi les looks. Voila c'est juste pour me présenter et vous remercier pour l'aide que vous m'avez apporté.
Bonne soirée et encore merci.
Merci pour vos sympathiques encouragements, et bonne chance pour vos projets !
SupprimerCes enfants sont trop mignons dans leurs petits costumes! J'aimerai bien voir mon petit frère de sept ans dans l'un de ces splendides habits.
RépondreSupprimerJ'aime beaucoup le tableau qui représente les quatre arts,fort joli!
Les déguisements sont inspirés d'autres pays,le mélange est rigolo.
Félicitations et merci pour tous ces articles!